小唐一直在纸媒做编辑，是一个非常有趣的人，最近他找我写写最近读过的有意思的时尚类书籍，并让我同时写一个简短的自我介绍，他给我看的样本是他的自我介绍：
小唐唐卓伟，直男，疑弯。拥有演员的秉赋，却堕入记者的躯壳。热爱写作和电影，却永远无法成为伟大甚至距离优秀仍一步之遥的作者和影评人，皆因不节制的生活作风，尤指贪杯而言。
我觉得太好玩儿的，就模仿他的写了自己的介绍：
顾晨曦Echo。曾经的人生目标是对世界保有好奇心和善意，现在发现最持久的爱给了美食美酒。经过持续不断的心理锻炼，终于将人生最大痛苦凝缩在了两件事儿上：长痘了和发胖了。
希望你看到下面三本时尚类新书的读书笔记时，也能觉得它们有料有趣。
《MIUMIUUpcycled》整个春节假期我都在兴致勃勃地反复翻看这本书，严格说它是画册，除了极其短小的一段开篇说明文字之外，全部是照片。这些图片带来了近乎过载的信息量，非常有趣好玩儿。照片们展现了80件古董旧衣经历了脱胎换骨式样大改造后的前后状态，主要以一左一右、beforeandafter的对比方式呈现，然后再用一个跨版展现改造后的某个细节局部。这本书让我觉得有意思的地方有两个，一是呈现方式，二是改造思路。从呈现方式上来讲，如果单是讲拍摄难易程度的话，改造前更让摄影师们头大吧。改造前是平铺俯拍拍摄，以平面方式展现，有时需要非常细致地调整光源，以完整呈现服装原有的镂空设计。这种平铺的呈现方式有点类似博物馆的展示，有种细致的学术考究气息，旨在还原出服装原有年代的特性。改造后的拍摄方式则是常见的方式，将衣服穿在人形台上拍摄。虽然改造前后的服装在同一个跨页出现，但是排版呈现上，没有常见的捧高踩低思路，没有刻意夸大服装经历改造后的状态。这种展示方式会让观者迷惑，这两件衣服曾是同一件吗？它们的面料和衣裙长短没有特别变化，但是内在的芯儿变了，呈现出完全不同的风格。改造前仿佛是放在博物馆里，展现年代风貌的展览品。改造后则是非常彻底的改变。这也是我觉得有意思的第二个地方：改造思路。没有过去缠绵地留恋过去，也没有过于期待未来，而是痛快地做当下的自己。比如第50号裙子，改造前是精致的吊带真丝睡裙，改造后，除去吊带加上两只透明细网面料的长袖，胸口的低V镂空被缀满水晶亮片。改造前后，这件衣服的胸部始终是视觉重点，但是之前是精致闺房乐趣，之后则是落落大方的红毯礼服。比如第56号，改造前是非常典型的上世纪60年代的中袖超短裙，改造后则成为典雅的两件套套装。依然是长度只及大腿的短裙，却呈现出截然不同的精神状态。前者是60年代典型的叛逆少女，后者则是保有叛逆少女勇气的掌权者。比如第68号作品，改造前中规中矩的办公室女郎，圆领无袖过膝长裙，改造后是缀满亮片与羽毛的深V跳舞裙，如果是同一个女孩穿它们，会让人觉得，喔，这姑娘想开了啊，开始高高兴兴亮出自己了。如果一定要总结改造后的风格，那就是用各种方式展现MIUMIU的品牌特性吧，因为负责改造的MiuMiu内部的一个专门负责红毯礼服的团队，这个项目叫做UpcycledbyMIUMIU不是一时兴起，而是一个延续性项目。这些古董旧衣都是从市场上购买的，年岁最远的是上世纪30年代，最近也是40年前的80年代了。
80件衣裙的改造方式让我觉得非常有意思，有时也会兴致勃勃地猜测揣摩改造者是怎样的人？想要将怎样的生活场景放入这件新衣中？最后这件改造后的衣服又会被谁买回家中？
《卡尔拉格斐的世界》在时装设计师中，卡尔（KarlLagerfeld，.09.10-.02.19）是罕见的稳定高产且畅销的设计师，他不仅设计服装，还自己做摄影师拍摄时装大片，同时还经营着自己的出版社，时不时为自己的圈中好友推出作品集，比如老牌服装编辑GraceCoddington的作品集。卡尔是一个喜新厌旧的人，他的家一直是当时最时髦的家，时髦到Grace借他的家拍摄大片。但每隔一段时间卡尔就会彻底抛弃原有家具，将之拍卖，并重新装修。不过无论家居风格怎么变换，他的私人图书馆都一直藏书量惊人。据说遇到感兴趣的书，卡尔会一口气买三本：一本用来自己阅读，一本用来剪贴拼贴，一本存放到自己的图书馆内收藏。他在电视节目上表现出来的敏捷思路，离不开他的阅读量。这是中信出版社的今年推出的新书，原版首发于年。卡尔过世时86岁，这本书是在他80岁时出版的，不是自传，书中收录的全是卡尔在不同场合的各种言论与观点，被划分成生活、风格、设计、香奈儿、身材、名流、母亲等13个不同主题。没有长篇大论，都是简短语句，机敏犀利，也可以说是*舌金句。我觉得有点类似老小孩的“童言无忌”，看透世情的老人依然兴致勃勃徜徉在人海，世故又无所顾忌，比如：我的奢侈就是不需要向任何人证明自己。时尚是你赋予事物的、使其演化的灵*。对我而言工作是平静的、冷酷的、有序的，我厌恶歇斯底里。生存本能是我最高深的本能，身处安全网内我才会冒险。……和大家一样，因为卡尔在服装设计领域展现出来的惊人能量，我对他的时间管理与思维模式非常好奇。在服装设计领域，他是令同行“细思即恐”型的选手，在年轻人抱怨被商业压榨灵感枯竭时，他一人每季管理香奈儿、Fendi和自己同名品牌的设计，将它们各自风格处理得当，并使之形象鲜明。作为服装品牌的创意掌舵人，他意志坚定又独立。回看他的创意之路，最让我感到印象深刻的是卡尔对周围世界的变化的敏锐感应与精准把握。比如，用跑鞋搭配正装这事儿，我最早是在他掌镜的香奈儿广告里看到的：凌空跃起的女模特的马尾辫在被甩出漂亮弧线，她穿着花呢套装与跑鞋，看起来活力四射无拘无束。因为画面看起来太和谐了，所以让我惊讶——当时的跑鞋设计还没有今日这么活跃，依然是隐匿在运动场与健身房，离开特定环境就成为不成体统的装扮。而80年代开始，运动健身已经成为热门电视节目。现在想来，卡尔已经意识到大众审美趋势的变化，并敏感地将跑鞋这个元素提取出来。但他的表达方式不是激烈的也不是鼓动性的，而是将之和谐地融入现有环境，使之没有冲突感。当时我惊讶于卡尔的表达方式，年龄渐长后，则是觉得他思维模式很厉害，明明是逆流而上、固执地选定了某种先锋性设计元素，却直接跳过新旧事物的地盘争夺战，把自己认为可能的未来的和谐共生状态直接表达出来。这也是我对这本《卡尔拉格斐的世界》感兴趣的原因，想要了解一个人的思维模式，他的言谈就是最好的路径啊。如果把时尚产业比作一个大型沙龙的话，那么虽然入场邀请难求，但往来人流依旧川流不息，卡尔就像这个沙龙里的固定访客，有时也像主人，无论站在那个立场，他的言谈都不是烂好人式的，他看得清人性，也看得清产业的发展趋势，他不和旁人一起演出“你好我好大家好的”戏码，而是熟练地用言语为武器，划出自己的安全区，让自己的安全区成为沙龙中的沙龙。《梦想的装扮，时尚与现代性》《AdornedinDreams:FashionandModernit》这是近期上市的新书，隶属于重庆大学出版社的时尚文化丛书系列“万花筒”系列，这个系列已经陆续推出30多本，大都很出圈比如那本被视为狂揭产业内幕的、黛娜·托马斯（DanaThomas）写的《奢侈的》，她的另外两本书《国王与诸神，约翰?加利亚诺、亚历山大?麦昆的人生起落与时尚帝国的兴衰》，以及《时尚都市，快时尚的代价与服装业的未来》也被编入重庆大学出版社的这套书，中文版都已经陆续出版上市了。而这一本《梦想的装扮》则是属于万花筒系列中一个更为学术化的子系列“身体、服饰与文化（BODYDRESSCULTURE）”。这个子系列的编辑张维说目标是“要做一套具有学术价值的时尚读物”。这个子系列的这些书的江湖地位呢，可以这样说，你在国外攻读时尚专业的研究生时，它们都是那种去学校图书馆争抢的写论文宝典。虽然偏向学术化，但它们也很容易出圈，因为作者们大都是大学老师或资深记者，内容考证严谨，文字风格则各有千秋，或博学风趣，或尖锐凌厉，或沉稳内敛，所以这些书籍很容易出圈。近期这个系列一口气推出五六本新书，我最先看的是这本《梦想的装扮，时尚与现代性》。说起来有些八卦有趣，当那个大眼睛的藏族少年丁真在媒体上突然出现时，我和大家一样好奇是谁在幕后帮他掌舵，媒体挖出来的幕后人士叫杜冬冬，他曾和人一起翻译过一本书《波希米亚，迷人的放逐》，因为好奇我找到这本书看，一下子迷上作者伊丽莎白·威尔逊（ElizabethWilson），她是英国人，大学教授，从执教的学院比如AA建筑学院、伦敦大学金史密斯学院就能看出“这个人有点内容”，厉害！这本《梦想的装扮：时尚与现代性》是威尔逊教授的著作，展现出一个大学教授的知识底蕴，写的温和风趣，从社会学、历史学、产业经济学等多角度去解析时尚。这本书受到我们熟悉的英国小说家安吉拉·卡特的盛赞：“这是我读过的最好的时尚类图书，没有‘之一’。”它没有拘泥于品牌、时尚圈人物八卦或是穿衣指南之类的，而是细致研究分析不同时期，人们的自我装扮方式，借此探究背后的复杂社会因素。这次重庆大学出版社推出的是最新版本，作者又加入了新内容，比如对90年代和20世纪出的一些时尚现象的分析，如受乐队文化影响出现的“垃圾风”，90年代兴起的波西米亚风格等。全书有12个章节，这本书的编辑张维最喜欢的章节叫做《辩解》，他说：“这一章梳理了各个时期人们对时尚的看法，同时，作者也点评了不同观点的局限性。有人把时尚看作一种物化的表现，认为它是炫耀、是阶级象征。也有人觉得可以将其看作一种心理的补偿，使人们对抗世界的心理盔甲……任何一种观点，局限在一个范围里它都是成立的，但无法放大化。这些不同观点，让人深受启发，发现时尚的多面性。”这是本一打开就放不下的书，作者序言的第一段就写得很带感：时尚就像摄影，两者都游走在艺术与非艺术之间，被工业化地量产，又深深烙刻个性，两者都暧昧地介于过去与当下之间，摄影凝固此时此刻的灵*，而时尚则是将瞬间冻结成为永恒姿态，没有什么比旧照片里的不朽瞬间更深刻体现世事无常的了。预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇